Солнце, воздух, вода, запах сигарного дыма, батареи бутылок с ромом и 11,5 миллионов жителей – вот вам и Куба, один из последних оплотов социализма на нашей планете. Если кто ностальгически вздыхает по данному строю, советовала бы посетить это островное государство с непростым прошлым и сумасбродным настоящим.

Безусловно, за десять дней страну увидишь очень условно, но кое-какие черты бросаются в глаза сразу. Например, всепоглощающая лень, демонстративная и вполне себе классово-выверенная. Опоздания, несоблюдение расписания работы, тоскливое выражение глаз на трудовом посту частые спутники островитян. Я, конечно, сужу по сфере услуг. По персоналу столичного отеля-самозванца, незаслуженно нарисовавшего на своем фасаде четыре звезды. Пыль там за полторы недели никто вытереть не соизволил, зато из полотенец сооружали фигуры лебедей. Весело ожидая чаевых в виде колготок, шоколада, бритвенных станков и конвертируемых песо. Замечу, что в стране сложная система расчета: кубинцам платят в «черных» песо; туристам твердую валюту меняют на «белые», конвертируемые песо. Вес черных ничтожен, белые – мечта любого аборигена. Малочисленные товары кубинцы покупают на внутреннюю валюту, зарплаты очень маленькие, а ассортимент товаров заставляет вспомнить конец советских перестроечных времен. Если вам «немного за тридцать», в памяти еще ярки картины тотального дефицита.

Рядом с отелем находился один из самых успешных гаванских торговых центров, его продовольственный зал выглядел так: полка с печеньем и чипсами, полка с консервированными овощами, соки, питьевая вода, если не успели разобрать – газированные напитки, хозотдел с немудреными моющими средствами и пластиковыми контейнерами. Местное пиво одного сорта, ром десятков сортов, вина. Спиртное есть всегда, с закуской напряг. Отдельно витрина, за которой фарш-колбаса-сыр-чего-то еще по карточкам для местных жителей. «Карточных» отдельчиков по городу довольно много и, когда там «выбрасывают» дефицитный товар, моментально выстраивается очередь и сметает дары государства в короткий срок. Знакомая история, не правда ли? Даже хлеб и крупа по талонам.

Промтоварные магазины можно разделить на две части: похожие на сельпо, где отовариваются кубинцы, товары некачественные, убогонькие; есть и многочисленные торговые центры с очень высокими ценами на импортные товары. Хорошо, что климат позволяет в течение всего года обходиться сарафанами-легкими штанами с рубашками, а ром заедать можно кокосами с бананами, которые растут повсеместно. Тщетно пыталась разглядеть достойные изделия социалистической кубинской промышленности. Подкралось подозрение, что конкурентоспособными остались лишь ром, сахар, кофе, то есть колониальные товары из позапрошлого века.

Аж стыдно стало, что это я все о материальном, а как же вера в справедливый строй и желание служить делу революции? И тут неувязочка вышла, после 1991-го года, когда Россия резко сократила финансовые потоки в Республику Кубу, режим ослаб. Кастро–старший не так давно ушел в отставку, Кастро-младший пытается внедрить элементы предпринимательства и задружиться с американцами. Принципы борющейся с капитализмом страны пошатнулись. Кубинцы пытаются заработать любыми путями: таксуют на всех средствах передвижения. Город кишит велорикшами, мототакси, такси-олдмобилями. Госконторы перевозят в современных авто в основном иностранцев и госчиновников. Запрет на перевоз туристов на велорикшах нарушается повсеместно под ленивым взглядом местных полицейских. Впрочем, сквозь пальцы стражи порядка смотрят на повальную спекуляцию стащенным с завода ромом и сигарами. Ром разливают в пластиковые стаканчики в самом центре города, сигары из-под полы предлагают на каждом углу столицы. Есть и еще любимый гаванцами способ заработка: местные матроны наряжаются в национальные одежды. Берут в зубы сигару, и сидят на фоне живописных руин. Любой турист хватается за аппарат, пытаясь снять картинку, а к нему коршуном кидаются «герои дня» и требуют свой песо, не могу сказать, что честно заработанный.

Короче, идеология справедливых бессребреников трещит по всем швам. Счастливы семьи тех, у кого родственники эмигрировали в Штаты и поддерживают оставшихся на острове свободы. Молодые «хоть тушкой, хоть чучелом» стараются вырваться в мир чистогана. Познакомилась там с Эдиком Бусси, история жизни которого показательна для Кубы. Профессию инженера он получил в советском Кривом Роге, там же нашел и первую жену. После окончания института работал на никелевом комбинате, в Ольгине. Был очень успешен, так как, слыл не только знающим инженером, но и отличным переводчиком. Советская жена выдержала пять лет кубинской жизни и вместе с дочкой уехала на свою родину. Эдик и сейчас навещает кровиночку, но уже в независимой Украине. Кончились первая семья, СССР и процветающий никелевый комбинат на Кубе. Перебрался в Гавану, теперь работает охранником в отеле. Своего сына от второго брака отправил в Америку и страшно гордиться этим. Подрабатывает «сигарно-ромовыми» консультациями и сведением российских туристов с дельцами черного рынка. Семью кормит благодаря крестьянским урокам бывшего тестя: разводит кроликов, выращивает овощи и фрукты. Приспособился. На мои наивные вопросы, типа, «как же вы так сумели за полвека превратить цветущую колониальную Гавану в руины старого города?», всегда отвечал одинаково: «хозяина нет».

Куда делись хозяева в народном государстве? Вопрос риторический, таких целый ворох накопился, ответов, кроме эдиковского, «хозяина нету», не нашла.

Самым ярким примером «проседания идеологии» для меня стал музей Революции. Главный музей страны, как его позиционируют власти. Представьте картину: обветшавший колониальный дворец диктатора Батисты, по стенам витрины, как в комнате боевой славы советской сельской школы. В витринах газеты, макеты битв, выполненные на уровне шестиклассников, несколько рубах-ботинок-фляг, смешные фигуры вождей из папье-маше. И, если бы я не посетила отличный музей искусств, наивно думала бы, что кубинцы не знают музейного дела. А так осталось ощущение, что им прискучила легенда «про остров свободы и единственный оплот социализма на американском континенте».

Еще в 1982-ом году ЮНЕСКО объявило «культурным достоянием человечества» районы старой Гаваны с колониальной архитектурой. С тех пор город пытаются реставрировать, жители подозревают, что значительная часть финансовых потоков растворяется в море бесхозяйственности. Гавана по-прежнему город контрастов: за Капитолием живописные развалины; в шаге от туристической тропы целые улицы домов с обвалившимися стенами, жутким запахом от разлагающегося на жаре мусора, который в состоянии развеять лишь сильный океанский ветер.

Есть надежда, что ветер перемен снесет с кубинцев лень и безразличие к своей чудесной стране и превратит остров невезения в процветающий остров везения, не зря же его открыл Колумб много веков назад.