Восточное побережье самого глубоководного озера до сих пор остается малоосвоенным российскими туристами. Заполнить этот пробел готова богатая достопримечательностями Бурятия.
Перед иностранцами и жителями европейских регионов России омичи подчеркнуто представляются сибиряками, и делают это не без гордости. Считается, что сибиряки обладают целым рядом положительных качеств. Например, в силу пестрого этнического состава Сибири у местных жителей с детства развиваются толерантность с одной стороны и любознательность – с другой. Кроме того, неотъемлемыми чертами «сибирского характера», сформированного под влиянием сурового климата, являются также стойкость, выносливость, терпеливость и самостоятельность.
Крупные мегаполисы типа Омска не дают полного понимания того, как этот комплекс работает, а вот «во глубине сибирских руд» действительно можно проникнуться подлинным народным духом. Сделать это можно, например, в Бурятии. Уникальная природа Восточных Саян, буддизм, самобытный этнос, оригинальная кухня – все это узнаваемые бренды республики, но номером один всего этого великолепия является, конечно, «славное море священный Байкал». Здесь, кстати, бытует поговорка «Кто на Байкале не бывал, тот Сибири не видал!».
Как добраться
С 29 сентября авиакомпания Red Wings открыла прямое авиасообщение между Омском и столицей Республики Бурятия – городом Улан-Удэ, и первый же рейс показал востребованность направления.
Поводов для полета может быть множество, но среди них можно выделить наиболее частые. Вот что рассказала, например, пассажирка Татьяна Сорокина:
– Я много лет прожила в Бурятии, а в Омск мы переехали с мужем лет 15 назад. В Улан-Удэ у меня остался родной брат, и я к нему достаточно часто ездила. До последнего времени дорога занимала почти двое суток на поезде. Давно мечтала о возможности летать в Бурятию на самолете, и вот мечта сбылась. Я безумно рада, что открылся этот рейс.
Сорокина первой зарегистрировалась на рейс № 1641 и стала обладательницей сертификата, который дает право на еще один перелет самолетом Red Wings. Возможность бесплатно воспользоваться услугами VIP-зала Омского аэропорта получил Антон Дикусаров, который стал вторым зарегистрировавшимся пассажиром нового рейса. В аэропорт он приехал не один, а в составе целой семейной компании.
– Всегда мечтали съездить на Байкал и случайно узнали в интернете об открытии прямого авиасообщения с Улан-Удэ. Цены на перелет оказались вполне приемлемыми, поэтому взяли сразу 5 билетов, – рассказал Антон.
Приемлемость цен на билеты объясняется тем, что сообщение между Бурятией и Омской областью вошло в перечень субсидируемых в рамках государственной программы обеспечения доступности авиаперевозок. Теперь рейсы между Омским аэропортом имени Д. М. Карбышева и улан-удэнским аэропортом «Байкал» осуществляются два раза в неделю (каждую среду и субботу). Полет на новом российском среднемагистральном лайнере «Сухой Суперджет-100» длится чуть более трех часов.
Бонусом комфортного полета можно считать прекрасный вид на реку Ангару с ее заливами. Но это если не будет облачности, конечно.
Что посмотреть
Привлечь туристов в Бурятию может не только Великое озеро. Первые достопримечательности попадаются гостям сразу по прилете в столицу республики –Улан-Удэ. Название города с бурятского переводится как «Красная Уда». Уда – это река, название которой переводится как «спокойное течение», но уже не с бурятского, а с эвенкийского. Главной же рекой современного Улан-Удэ можно считать вовсе не Уду, а более полноводную Селенгу. Именно на левом берегу Селенги ведется сейчас самая активная застройка.
По данным республиканского министерства туризма в Улан-Удэ насчитывается почти 200 памятников истории, культуры и архитектуры. В городе встречаются как следы древней Монгольской империи, откуда в Бурятию пришел буддизм, так и удивительные артефакты недавнего советского прошлого, абсолютно атеистического. Так, в самом центре Улан-Удэ – на площади Советов, установлена самая большая в мире скульптура головы Ленина. Высота монумента без пьедестала составляет 7,7 м, а весит он 42 тонны. Сорок две тонны чистой бронзы, но памятник избежал «декоммунизации» и сдачи на цветмет даже в самые циничные 90-е годы. В республике помнят, что вождь мирового пролетариата в свое время поддержал инициативу создания первой бурятской автономии и государственности. Кроме того, памятник давно стал одним из главных символов города как для самих улан-удэнцев, так и для туристов. Последние часто сравнивают его со знаменитым Большим сфинксом в египетской Гизе.
Современные памятники, такие как «Мать Бурятия» у Селенгинского моста, несмотря на раскрутку в качестве «бурятской статуи Свободы», особых эмоций почему-то не вызывают.
Архитектурный ансамбль площади Советов состоит из добротных, но скучноватых на вид административных зданий. В них, в частности, расположены Народный хурал (парламент), правительство и администрация главы республики. Впрочем, есть в центре Улан-Удэ и просто великолепные образцы «сталинского ампира». Прежде всего это относится к зданию Бурятского академического театра оперы и балета имени Цыдынжапова.
С архитектурой предыдущего исторического периода можно ознакомиться, прогулявшись по «бурятскому Арбату». Вообще-то это часть улицы Ленина, превращенная в пешеходную зону. В бывших купеческих домах расположены музеи, сувенирные лавки и кафе. Омичам этот уголок скорее всего напомнит Любинский проспект, только более уютный или, как сейчас принято говорить, более «ламповый».
В историческом центре Улан-Удэ сохранилось много деревянных зданий, украшенных удивительными по красоте наличниками. Зачастую они напоминают кружева.
В формирование этого стиля внесли вклад старообрядцы, которых 250 лет назад привели на территорию нынешней Бурятии под конвоем. Поскольку раскольников ссылали в Сибирь целыми семьями, их так и стали называть – «семейские». Натерпевшиеся гонений старообрядцы на новом месте старались обустроить свой быт красочно, богато украшая свои дома, в том числе и резными деталями.
Не покидая Улан-Удэ, познакомиться с историей «семейских» можно в Этнографическом музее народов Забайкалья. Территория музея обширна, здесь представлены не только церковь и дома старообрядцев, но и подворья и юрты бурят, чумы и охотничьи орудия эвенков. Те, на кого эвенки могли охотиться, тоже живут теперь на территории этнографического музея в уголке, отведенном под зоосад. Здесь можно увидеть медведей, лосей, волков и даже тигров. Кстати, дополнительных денег за посещение зоосада никто не просит, что приятно.
Модерн в Улан-Уде представлен в виде точечной застройки, когда удачно, а когда и не очень, вписанный в микрорайоны стандартных хрущевок.
Но первое, на что обращают внимание гости бурятской столицы, так это на большой процент частного сектора. Это заметно даже после Омска с его Старым Кировском, Северными, Рабочими и прочими деревянными анклавами. В Улан-Удэ же одноэтажными деревянными домами чуть менее чем полностью застроено, например, Левобережье Селенги. Причем современные дома отнюдь не так красивы, как усадьбы «семейских». Кроме того, с частным сектором связаны экологические проблемы города. Во время отопительного сезона все окутано печным дымом, которому в безветренную погоду не дают рассеиваться окружающие Улан-Удэ сопки.
Газификация могла бы снять остроту вопроса, но о голубом топливе в Бурятии пока только мечтают. Наверное, только буддизм с его подчеркнутым презрением к комфорту позволяет спокойно слушать новости об успешности газопровода «Сила Сибири», дотянувшегося аж до Китая, и нерентабельности прокладки трубы между Бурятией и близкой газодобывающей Якутией.
Как просветлеть
В Бурятии буддизм исповедуют порядка 250 тыс. человек, это примерно четвертая часть всего населения республики. Верующие молятся как перед домашними алтарями, так и в буддийских монастырях – дацанах. В Бурятии их более двух десятков, но самым главным является расположенный в 40 км от Улан-Удэ Иволгинский дацан.
Именно в нем находится и резиденция главы всех буддистов России Дамбы Аюшеева. Титул у него солидный и пышный – XXIV Пандидо Хамбо-лама, а вот резиденция более чем скромная. Похоже, что глава российских буддистов на собственном примере хочет показать, что земные богатства – это не главное в текущей жизни.
Один из предшественников Аюшеева — XII Пандито Хамбо-лама Даши-Доржо Итигэлов, тоже находится в Иволгинском дацане, но истинный путь указывает уже не словами. Как уверяют монахи, еще в 1927 году он погрузился в глубокую медитацию и достиг состояния нирваны. Несмотря на 75-летнее пребывание под землей тело Итигэлова осталось нетленным. Для него был построен специальный храм, который ежегодно посещают десятки тысяч паломников. Они что-то мысленно спрашивают у нетленного ламы, и, как говорят, некоторые получают ответы.
Кроме дворца Хамбо-ламы Итигэлова на территории Иволгинского дацана находится еще девять храмов-дуганов, оранжерея для священного дерева Бодхи, учебные корпуса единственного в стране Буддийского университета «Даши Чойнхорлин». Здесь готовят специалистов восточной медицины, философов, астрологов, мастеров буддийской живописи и зодчества. В настоящее время в университете учатся около сотни студентов-хувараков. Если вам повезет, то именно один из хувараков станет вашим гидом по дацану, расскажет о яркой символике дуганов и правилах их посещения.
А еще о том, как узнать, услышана ли ваша просьба Зеленой Тарой – богиней, которую называют матерью всех будд. Считается, что она и так первой спешит на помощь нуждающимся, но у посетителей Иволгинского дацана шансы особенно высоки, ведь они имеют возможность достучаться до богини, прикоснувшись к камню с отпечатком руки Зеленой Тары.
Многие едут в Иволгинский дацан с целью поправить здоровье. В дацане практикуют эмчи-ламы – специалисты тибет-монгольской медицины. Говорят, они умеют диагностировать заболевания по пульсу, применять иглотерапию и составлять особенно мощные сборы из целебных трав. Обратиться за помощью к эмчи-ламе может человек любого вероисповедания. Веротерпимость вообще одна из многовековых традиций буддизма, но все же спрашивать у лам, где найти настоящих шаманов, будет плохой идеей. Буддизм и шаманизм – две принципиально разные религиозные системы, хотя отдельные ритуалы схожи и в бурятской глубинке их каким-то образом умудряются совмещать. В результате невозможно сказать, истинные ли буддисты повязывают разноцветные флажки у многочисленных «мест силы» на побережье Байкала. Впрочем, скорее всего, это дело рук туристов, которые хотят «чтобы было красиво и необычно».
Где искупаться
Восточное побережье полностью ломает представление о Байкале как об очень холодном озере с неприступными каменистыми берегами. Со стороны Бурятии песчаных пляжей предостаточно, и подъехать к ним можно по очень хорошей асфальтовой дороге. Проникнуться байкальскими красотами можно еще на дальних подъездах к «священному морю».
Ближайший к Улан-Удэ пляж встречается в поселке Гремячинск. Летом горожане едут сюда массово, ведь дорога на машине занимает менее двух часов. Близость к городу является главным плюсом отдыха в Гремячинске, а к недостаткам можно отнести расположение поселка у открытого Байкала. Красиво, но ветрено, и обычно уже к середине августа с пляжа всех «сдувает».
Сам же Гремячинск – поселок совсем небольшой, и особых альтернатив пляжному отдыху предложить не может. Есть в нем пара-тройка магазинов, одно кафе, несколько гостевых домов. Тем, кто остановился в частных гостиницах, в придачу к красивым пейзажам предлагаются поход в баню, прогулка на катере, рыбалка и экскурсии в соседние места на Байкале. Стоит учесть, что предложенный набор напрямую зависит от уровня гостиницы и, соответственно, цены за номер. За двухместный «стандарт» просят 3,7 тыс. рублей в сутки.
Если ехать от Гремячинска на север по Баргузинскому тракту, то следующим раскрученным пунктом пляжного отдыха будет поселок Турка. Это, между прочим, центр Особой экономической зоны «Байкальская гавань». Сайт ОЭЗ поражает громадьем планов и сообщениями о гигантском объеме уже проделанных на берегу Байкала работ. Так, в материале о визите в Бурятию замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Павла Волкова сказано:
– Генеральным директором АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» были презентованы действующие объекты особой зоны, находящиеся в управлении компании: водозабор, очистные сооружения, газовая котельная, причалы, маяк, подстанция.
Замминистра «положительно оценил работу ОЭЗ», а вот рядовые туристы рискуют остаться несколько разочарованными увиденным. Большая огороженная территория больше всего похожа на обычную стройплощадку, на которую можно вдоволь насмотреться, прогуливаясь по мощеным дорожкам. Честно говоря, так себе удовольствие, и не только потому, что тротуарная плитка местами начала проваливаться.
Впрочем, маяк действительно хорош, а летом из местной марины можно отправиться на прогулку по озеру на небольшом теплоходе или даже доплыть на нем до знаменитого острова Ольхон. Плюс песчаный пляж опять же. Причем купаются отдыхающие как в озере, так и в речке Турке, вода в которой значительно теплее, чем в открытом Байкале.
Вообще в Турку едут за спокойным, размеренным отдыхом. Это отличное место для любителей побродить по лесу, порыбачить. Может все изменится, когда ОЭЗ развернется в полную силу, но, судя по всему, случится это не завтра.
Типичную пляжную «движуху» можно наблюдать в поселке Горячинске, и именно сюда летом предпочитает приезжать молодежь. В остальные времена года жизнь в поселке течет степенно и неторопливо, ведь правила диктуют люди старшего поколения. Еще со времен СССР Горячинск известен им как бальнеологический курорт, где проводится лечение заболеваний костно-мышечной системы, кожи, нервной системы, органов дыхания, а также гинекологических, андрологических и аллергических заболеваний.
Горячие целебные источники в сочетании целебным же воздухом соснового бора – казалось бы идеальные условия для отдыха, но за пределами Бурятии курорт, мягко говоря, не слишком популярен. Дело в том, что инфраструктура санатория явно требует обновления. Пока же аккуратно обновляются только цены на оздоровительные путевки, и осенью 2021 года койко-день в номере категории «стандарт» обходится от 3,25 до 4,3 тыс. рублей (в зависимости от корпуса).
Примеряет с любыми недостатками, заставляет забыть о неудобствах, как всегда, сам Байкал. Он всем дарит абсолютно бесплатную возможность раствориться в первозданной природе и стать по-настоящему счастливым.
Что поесть
Главным и, можно сказать, культовым блюдом традиционной бурятской кухни являются буузы. Это такие местные манты, только чуть открытые в верхней части. Они необычайно вкусны, но слегка коварны. Внутри каждой буузы есть изрядная порция бульона, и если поспешить, то можно залить огненной жидкостью как собственную рубашку, так и одежду соседа. Правильно употреблять буузу нужно так: сделать небольшой надкус, выпить весь бульон, а затем уже доесть все остальное.
Чтобы не смешить людей, за обедом также не следует вступать в спор по поводу того, что вкуснее – улан-удэнские буузы или иркутские позы. На самом деле это одно и то же блюдо. Раньше – в советской Бурятии – тоже были позы, но с ростом национального самосознания в республике позы стали буузами, вот и все.
Вторым по популярности блюдом будет, пожалуй, хушуур. Больше всего он похож на слегка уменьшенный в размерах чебурек. В кафе вам могут предложить хушуур с мясом и сыром внутри или же просто с одним сыром. Это все современные веяния. Настоящие буряты и сами едят, и другим советуют «олдскульные» мясные хушууры. Кстати, у буддистов нет строгого запрета на употребление свинины, так что туристам-мусульманам лучше лишний раз поинтересоваться составом фарша.
На десерт же берите боовы – жаренные во фритюре кусочки теста, которые, как правило, подают со сгущенным молоком. Из напитков чай зеленый с молоком или просто черный чай. Кофе в точках общепита за пределами Улан-Удэ даже не спрашивайте, если, конечно, не хотите прочувствовать вкус из 90-х, выпив так называемый «кофе три в одном».
Бурятская кухня, естественно, гораздо богаче, а перечисленные блюда – это всего лишь обязательная часть меню местных ресторанов и кафе.
Отдельно надо упомянуть байкальского омуля, который во времена СССР попал в разряд деликатесов. Сейчас с этой рыбой все очень непросто, ведь с 2017 года введен полный запрет на ее вылов. Омуля, конечно, ловят, но продают теперь с опаской. Продавцы на импровизированных рынках могут вам хитро подмигнуть и предложить какого-то неизвестного даже ихтиологам «подомулька». Мол, это не омуль, а просто очень похожая на него рыба. В районе Горячинска за килограмм «подомулька» горячего копчения просят 1,2 тыс. рублей. Брать или не брать, каждый решает для себя сам.
Также каждый теперь может определиться, какое побережье Байкала – западное или восточное – больше соответствует его личным запросам и содержимому кошелька. Теперь выбор появился, и это здорово, а ехать точно надо.
Сергей Рудометов